Метод сухой кисти в моделизме

В помощь моделисту – сухая кисть

Метод сухой кисти в моделизме

История сухой кисти.

В 1960-х годах, введение литого пластика сделал масштабные модели очень популярными, хотя производители не были уверены, что модели будут окрашивать. В комплекте обычно шла инструкция по раскрашиванию, и краски были всегда доступны, но в то же время цвет пластика модели нередко мог быть выбран так, что в окрашивании модели отпадала необходимость, и многие моделисты этим воспользовались.

Качество стандартов за годы улучшалось, роспись моделей стала практически универсальной.

Сначала большинство моделей было окрашено с помощью кистей, но введение аэрографа позволило моделистам добиваться гораздо лучших результатов, и постепенно он занял первенство в методах окрашивания моделей. Большинство моделистов в настоящее время гораздо больше уделяют время на окраску моделей, чем на их сборку.

Однако, независимо от того насколько хороша была окрашена модель, она все еще может выглядеть безжизненной, нереалистичной, «как игрушка». Проще говоря, свет и тень выглядят по-разному на масштабных моделях и на оригиналах, так что если окрасить модель в тот же цвет что и оригинал это будет выглядеть нереалистично.

Прошли десятилетия как моделисты искали методы окраски, чтобы добавить жизни, интереса и реалистичности моделям. Сегодня существует множество различных методов и у каждого моделиста есть свой. Цветовая модуляция, предварительное затенение, последующее затенение, смывка — это лишь некоторые из этих методов. Одним из первых методов, которое было разработано это сухая чистка.

Сухая чистка включает прохождение кистью, с небольшим количеством краски по поверхности модели. Только на края и поверхности деталей модели наноситься краска.

Таким образом, основные моменты техники это поверхностная структура и выделение краев. Это легко освоить, и является одним из первых методов, используемых почти повсеместно.

Сухая чистка модели стала почти стандартной техникой, используемой почти каждым моделистом практически на каждой модели.

Техника лучше всего работает, когда ее используют с осторожностью. К сожалению, она часто используется там, где это не выгодно для модели и моделисты часто перебарщивают с краской, что делает модель очень яркой, контрастной.

Поэтому, когда появились новые методы, сухая чистка стала мало использоваться.

В свое время, моделисты ни за что не показали бы свою модель, если она не была полностью обработана сухой чисткой, но теперь почти все наоборот, и некоторые моделисты считают, что они должны извиниться и объясниться, почему они использовали сухую чистку на модели.

(На фото большой камень, лежащий на пляже. Обратите внимание, что острые края камня кажутся намного светлее, чем остальные. Отчасти это связано с тем, что острые края камня «ловят» больше солнечного света, и становятся светлее, потому что были отшлифованы. Отметьте также и разнообразие цветов на этом камне).

Это позор, потому что сухая чистка является очень полезным методом, если используешь ее в правильном месте и с умеренностью. Сухую чистку нужно рассматривать как один из многих способов живописи в «ящике для инструментов» моделиста, и как любой инструмент он должен быть применен в случае необходимости.

Я вижу, что большинство моделей по-прежнему обработаны сухой чисткой, но лишь частично в отдельных местах и с осторожностью. Сухая чистка должна улучшить модель, будучи не заметной.

Типы краски

Сухую чистку можно сделать при помощи масла, эмали или акриловых красок. Большинство моделистов предпочитают масла или эмали (или их комбинации), потому что они дольше сохнут. В акриловые краски можно добавить замедлитель или разбавить их водой, чтобы они не высыхали слишком быстро.

Акриловые краски являются менее востребованными, потому что при высыхании их очень трудно удалить, в то время как эмали и, в частности, масла легко удаляются при помощи растворителя, даже если они уже полностью высохли.

Поэтому при использовании акриловых красок вы должны убедиться, что вы довольны эффектом на одной части модели, прежде чем перейти на другую, потому что вы вряд ли сможет их исправить позже.

Акриловые краски имеют преимущество — они менее токсичны, не горят, и не будут вонять в вашей комнате, поэтому особенно подходят для молодых моделистов.

Короткое время высыхания акрила может быть преимуществом, так как вы почти сразу же можете перейти к следующему этапу, или вы можете наложить несколько слоев акрила друг на друга, не дожидаясь просушки каждого слоя. (На фото Акриловый замедлитель, который способствует увеличению времени высыхания акриловых красок при использовании сухой чистки)

Цвет краски

При сухой чистке вы почти всегда используете более светлый оттенок краски, чем основной цвет вышей модели. Существует выбор: либо, выбрать другой цвет краски, более светлый оттенок, либо осветлить цвета краски, которая была уже использована. Оба выбора требуют осторожности.

При использовании различных цветов краски более светлого оттенка он должен быть совместим с основным тоном модели.

Вы не можете использовать светло-зеленый на любом темно-зеленом, или какой-либо светло-красный на любом темно-красном.

Если цвет, который вы используете, не является одним из основных цветов (крайне маловероятно, так как есть миллионы цветов и только 3 основных), это будет смесь других цветов.

Диаграмма цветового колеса на фото показывает отношение цветов друг к другу. Как вы можете видеть, зеленый цвет больше, чем просто светло-зеленый или темно-зеленый. Он может склоняться и к желтому и к синему оттенку.

Выбирая более светлую краску лучше выбрать цвет с подобным тоном, например, если ваш основной цвет – желтовато-зеленый, тогда вы должны выделить более светлым желто-зеленым. Это возможно сделать только на глаз.

(На фото представлены соотношения цветов друг к другу).

Вместо того чтобы подбирать другой цвет к вашему основному цвету, вы можете попробовать осветлить его. Первым желанием часто является добавить немного белой краски, и это может быть ошибкой. Взгляните еще раз на диаграмму цветового круга.

Вы видите белое на нем? Белый цвет не цвет, но смесь всех других цветов, так что, добавляя белого к вашему основному цвету вы, по сути, добавляете немного всех цветов радуги.

Добавление немого белого будет осветлять ваш цвет, но если вы добавите более 10% белого до любого цвета, в конечном итоге это приведет к размытию тона.

Чтобы осветлить цвет, намного лучше добавить другой, более яркий цвет. Чтобы облегчить темно-синий попробуйте добавить голубой.

Например, когда сухая чистка идет по краске Tamiya «Desert Yellow» (желтая пустыня), можно начать соединять «Desert Yellow» и «Buff» (цвет буйволовой кожи) в соотношении 50/50.

Сначала эффект будет очень тонким – почти незаметный, но в следующих попытках можно добавить еще «Buff», а затем добавить несколько капель ярко-желтой и белой краски.

Совет: Так же, как вы должны избегать осветление краски, добавляя белого, то же относить и к черному. Добавление черного сделают любой цвет тусклым, поэтому попробуйте использовать другую краску с более темным оттенком.

Кисти

Вероятно, вы подумаете, что работать большой кистью будет лучше всего. Сухую чистку трудно делать жесткой кистью, так что лучше использовать старую кисть.

Не поддавайтесь искушению использовать дешевую кисть, результаты будут неутешительными.

Некоторые люди предпочитают стандартные круглые кисти, а другие предпочитают плоские кисти, поэтому попробуйте оба варианта, чтобы выяснить, что именно подходит вам.

Метод

Смешайте нужную вам краску. Я думаю, что смешивать надо немного светлее, чем использовалась бы для настоящей работы. Опустите кончик вашей кисти в краску и удостоверьтесь, что все щетинки хорошо впитали краску, затем всю лишнюю краску нужно удалить.

Бумажным полотенцем осторожно протрите кисть, пока она не будет оставлять практически никаких следов. Затем проведите кистью назад и вперед по выступающим частям модели. Вам нужно будет повторить это несколько раз, так как нужный эффект достигается в медленном и постепенном нанесении краски.

Направление кисти очень важно и должно быть перпендикулярно к любым краям или выступающим деталям модели.

Одна из самых больших ошибок не переусердствовать с сухой чисткой, и часто это происходит из-за оставления слишком большого количества краски на кисти. Сначала лучше проверить кисть на старой модели или на каких-нибудь других предметах, например, на пластмассовой коробке, прежде чем вы будете работать с моделью.

Сухую чистку лучше делать в несколько этапов. Каждый этап должен быть светлее предыдущего, наносить краску нужно легкими прикосновениями и площадь покрытия должна быть небольшой.

Когда вы уже некоторое время занимаетесь сухой чисткой, вы можете заметить, что ваше бумажное полотенце стало довольно влажное от краски, и вы можете его использовать вместо палитры, беря достаточное количество краски кистью. Помните, что при сухой чистке, количество краски, которая наносится на модель, должно быть минимально.

//www.youtube.com/watch?v=-1eg5thW0-A

Сухая чистка может занять некоторое время, так что будьте осторожны, краски начинают сохнуть на кисти. Возможно, вам придется остановиться и вымыть кисть, а затем начать снова.

Пошаговое руководство

На этом примере я покажу не которые основы осветлиния базового фона на палитре. Берем немного краски Tamiya «Buff» (цвет буйловой кожи), которая была разбавлена водой и добавлен акриловый замедлитель. Убедитесь, что щетинки кисти хорошо впитали краску, затем попытайтесь удали как можно больше излишек краски, опираясь кистью о край палитры.

Осторожно промокните кисть о бумажное полотенце, пока она не станет сухой и не будет оставлять практически никаких следов.

Слегка проведите «сухой» кистью по основе. Только небольшое количество краски будет наноситься и только на выступающие части. Продолжайте легкими движениями наносить краску, не поддаваясь искушению сильно давить на кисть. Постепенно, после не скольких проходов кистью назад и вперед, Вы должны увидеть разницу.

Направление кисти очень важно. Здесь кисть движется по линии следов гусениц танка так, чтобы краска наносилась лишь на выступающие детали и не попадала в глубокие отпечатки следов. В зависимости от объекта обработки Вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз с последующими более светлыми оттенками краски.

Эта фотография сделана до начала обработки сухой чистки. Выглядит все хорошо, но не хватает глубины и четкости.

Это фотография сделана после обработки сухой чистки. Отдельные камни и грубая текстура поверхности земли выглядят более реалистичными.

ruscmd.ru

Источник: //kramscalemodels.vavik96.com/modeli/v-pomoshh-modelistu-suxaya-kist.html

Секреты покраски моделей аэрографом

Метод сухой кисти в моделизме

Наносить грунт и лак без лишнего опыла и грязи также можно «воздушной кистью», это освобождает от подтеков и неровностей наложения краски, перерасхода материала, также делает работу гораздо более тонкой и легкой. Пожалуй, главным преимуществом аэрографии – создание плавных переходов цвета.

Если продвинутый моделист идет дальше и не останавливается на уровне задува базы аэрографом, всю светотень, блики, точки и мелкие детали можно прорисовать аэрографом. Однако и точность инструмента в таком случае должна быть выше уровнем. Как и мастеровитость автора.



Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

  • матирование – образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
  • обезжиривание – перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания, т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
  • грунтование – наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Покраска моделей аэрографом – нанесение базы

База наносится поверх грунта повторяющимися движениями послойно тонким напылением. То есть нужно с каждым взмахом руки нажимать на триггер аэрографа вниз, открывая путь потоку воздуха и нажимая на воздушный клапан,а затем отводить рычаг на себя, давая выход краске.

Если же просто единожды нажать на триггер вниз и назад и водить туда-сюда около поверхности, краска будет ложится с воздушными пузырями и буграми, образуя «шагрень». Поэтому при нанесении базового слоя спешить не стоит, лучше работать тонко и послойно. Можно сразу расставлять акценты по светотени, исходя из логики, откуда падает свет, где будет плотнее и темнее тон.

Те участки, которые необходимо покрасить другим цветом и защитить от возможного опыла, можно укрыть маскировочной лентой или совсем тонкой виниловой контурной лентой.

Особенности работы с акриловыми красками

При покраске моделей аэрографом имеет значение качество краски, её укрывистость, дисперсность и иные свойства. Среди красок для моделизма выделяются эмали и краски на водно-акриловой основе. У эмалей существует ряд преимуществ:

  • металлики выглядят более реалистично;
  • прозрачные эмали способны создать кэнди-эффект, как на настоящих автомобилях, если того требует задача;
  • все эмали ложатся и фиксируются на поверхность лучше, чем акрил.

Покраска моделей акриловыми красками носит подавляющий характер из-за того, что все плюсы эмали обычно перечеркиваются в домашних условиях довольно едким запахом. Обладая широкой палитрой в линейках, с водно-акриловой линейкой могут возникнуть проблемы с разведением у новичков в моделизме.

Особенно при мелком ходе триггера на игле быстро застывают частички акрила и быстро забивают сопло, поэтому лучше разводить краску до состояния «молока». В качестве разбавителя можно использовать водку или фирменный разбавитель от производителя (airbrush thinner).

Если после разжижения краска продолжает забивать тонкие сопла диаметром 0,15-0,2мм, может помочь замедлитель высыхания – retarder medium.

При выборе нужного аэрографа можно опираться на следующее правило:

  • 0,15-0,3 мм – прорисовка аэрографом камуфляжа и прочих тонкостей методом «свободной» руки;
  • 0,35-0,5 мм – нанесение базового слоя, грунтовка и лакировка модели. Потому как аэрографом с более узким соплом крайне неудобно разводить грунты и лаки, всегда более густые по консистенции.

Особенно актуально проблема густоты и возможного налипания на игле стоит при покраске моделей акриловыми красками. А при разведении они могут потерять свои первоначально заложенные качества. Также грунт может оказаться крупнодисперсным, образовывать на тонком диаметре труднопромываемую пленку.

После покраски моделей аэрографом и завершения работы с акриловыми линейками нужно обязательно качественно промывать инструмент той же водкой или спиртом, если случай уже запущенный и остались застарелые частички засохшей краски, отмочить и вымыть их дочиста поможет промывочная жидкость.

Если же после этапа покраски моделей аэрограф забит, видео по разбору и сбору до последнего болта спасет от возможной поломки запчастей. Хотя лучше не доводить до капитального засора и продувать инструмент сразу же после работы спиртом или промывкой.

Красим танк аэрографом

Получить однородно покрытую краской поверхность модельки кистью или спонжем практически невозможно, уровень аккуратно для таких работ может зашкаливать. Для ряда красок возможно нанесение исключительно аэрографом. Камуфляжные полосы на танке рисуются на небольшом далении от 1,2 до 1,4 бар.

Чем тоньше требуется создать линию, тем меньше нужно отжимать на себя триггер аэрографа и ближе к поверхности рисовать, при толщине в волос можно даже снимать у аэрографа защитный колпачок иглы, делая прорисовку методом «открытой» иглы. Сопло аэрографа лучше держать по нормали к поверхности, чтобы края камуфляжа не создавались слишком размыто.

При покраске модели танка аэрографом инструмент нельзя держать на одном месте у поверхности, лучше делать движения по контуру модели.

Как правило, в аннотации к модели указаны точные цвета с номерами красок под каждого производителя. Можно опираться на это, подбирая нужные цвета или же просто подобрать похожие аналоги и отколорировать.

Закон воздушной перспективы — исходя из масштабирования модели: довольно далеко расположенные объекты как бы осветлены толщиной воздуха, будто находятся под голубым светофильтром. Умножаем количество метров, через которые мы наблюдаем за моделью и видим её целиком, на масштаб. На полученный % высветляем все цвета.

Смывки, спецэффекты, декали и прочие хитрости моделизма

Проявить дополнительный объем можно с помощью правильного выполненного тонирования модели, т.е. подчеркивание рельефа и текстуры поверхности за счет затемнения углублений и высветления бликами верхний частей.

Смывки  – это жидко разведенные краски с пониженным содержанием пигмента, которая затекают в углубления и растрещины. Когда смывка подсыхает, излишки убирают ватным диском.

Важно обратить внимание на химический состав смывки, которая может содержать растворители и воздействовать на акриловый окрашенный слой поверхности.

Метод «сухой кисти» – светлый пигмент или медленно засыхающая краска втирается в базовое покрытие на самых светлых участках. Кисть должна нести на себе минимум окрашивающего эффекта, поэтому должна вытираться изначально досуха.

Декали – методика нанесения переводных изображений, чаще всего используется для переноса символики или атрибутики в различных родах войск в моделизме.

Декаль может выглядеть с забеленным оттенком из-за того, что между декалью и моделькой скапливаются остатки пузырков воздуха. Чаще всего это возникает при задувке модельки матовым лаком. Поэтому есть резон места, отведенные под декали, покрывать отдельно глянцевым лаком.

 Общее выравнивание можно сделать, задув поверхность финальным слоем матового лака.

Эффекты грязи и потеков

Танк, будучи частью военной техники, подвержен эффекту коррозии, постоянно находится в грязи и потеках масла. С течением времени происходит эффект «выветривания» краски с поверхности.

Покраска модели танка аэрографом поэтапно:

  • покрытие модели танка основным цветом;
  • высветление наиболее трущихся поверхностей модели с помощью краски на несколько тонов светлее базовой;
  • в жизни после непродолжительной эксплуатации вокруг самых выступающих моментов на деталях танка образуется темная пленка из грязи и подтеков, которая скапливается во всех углублениях модели. Нужно реалистично воспроизвести эти моменты, в чем поможет черная смывка. Также с помощью неё можно будет снивелировать темные и светлые переходы. Черная смывка выделяет мелкие детали танка – сварочные швы, болты и заклепки и т.д.;
  • придание глянца поверхности – глянец делает выступающие части ещё более выступающими и делает поверхность похожей на вид окрашенной стали вместо пластмассовости. Можно добавлять глянцевый лак в смесь к краске, так и задуть поверх краски;
  • Нижнюю часть корпуса танка можно покрыть эффектом имитации земли.

Выветривание – эффект, придающий любой военной технике больше реализма.

При правильном исполнении помогает скрыть «косячки» покраса, при неумелом обращении или перебарщивании портит внешний вид работы и сводит на нет результат первых этапов окраса. Также выветривание акцентирует внимание на мелких деталях модели.

Для придания реалистичности при выветривании моделист должен воспроизвести для себя условия, в которых находилась техника (климатические и природной коррозии, исторические и военные).

Этапы выветривания:

  • имитация царапин и сколов на поверхности – ручное нанесение износа кусочком литника с небольшом изгибом на кончике.  Затем по всем граням и углам моделям наносят краску, лучше на масляной основе. Количество и глубина царапин и сколов зависит от предыстории модели танка, исходя из исторического контекста или лично придуманной темы. Однако надгусеничные элементы расцарапаны должны быть значительно сильнее, чем верх корпуса и башня танка. Для большего реализма можно помимо граней расцарапать влегкую, как продолжение следов, и поверхность рядом. Лучше не позабыть и про царапины, наносимые вдоль корпуса, надгусеничных элементов, которые проявляются от прохождения танком препятствий и завалов. В конце этого этапа, после основательной просушки, можно черным грифельным карандашом пройтись по центру царапин и трещин, однако выборочно, а не по всем.
  • имитация грязи и пыли – многие моделисты обычно просто берут профильтрованную землю, мох и водно-акриловые краски с оттенками земли, вмешивают ПВА и воду и наносят на модель. Затем следует просушка длиною в день. Грязь логичнее всего наносить на низ корпуса и гусеничные элементы. Главное не переусердствовать.
  • смывка – наложенная в несколько слоев смывка помогает добиться более реалистичного эффекта. Покрывается модель смывкой кистью тонким слоем. Движения кисти идут в одном направлении: на вертикальных и наклонных – сверху вниз, на горизонтальных – от центра к краю. После нанесения первого слоя смывки можно взять кисть пошире и проработать плоские поверхности, а не только затечь ей в углубления и впадины. После непродолжительного просыхания минут в 10-15 можно кистью удалить излишки смывки. Также можно завершить этот этап третьим слоем в нижней части корпуса.
  • осветление – щетина кисти со значением № 00 обрезается, затем на неё наносится краска цвета светлой земли, затем вытирается салфеткой. И методом «сухой» кисти пройтись по нижней части корпуса.
  • свежая грязь и установка гусениц.

Источник: //AeroTovary.ru/blogs/main/sekrety-pokraski-modeley-aerografom

Тени. Не используй смывку, используй аэрограф!

Метод сухой кисти в моделизме

Еще один способ добавить глубину моделям.

Френк Баэр (Frank Baehre)

Перевод из сборника статей Fine Scale Modeller

Я весьма ленив, поэтому я использую любые пути, которые ускорят работу над моделью. Вот один из используемых мной: в салоне самолёта «тени» я рисую аэрографом, а «блики» – сухой кистью, стараясь не уделять внимания каждой детали в отдельности. Хотя я крашу самолёты, эта техника прекрасно подойдёт и для танков, кораблей, автомобилей, грузовиков и даже для фигурок.

Эта техника работает за счет обмана зрения, заставляя глаз видеть рельеф у деталей, которым нарисованы тени и блики. Поскольку большинство моделей разглядываются в условиях рассеянного искусственного света, естественным теням и бликам просто неоткуда взяться. Нам придётся сделать их самостоятельно.

Тени и блики заставляют модель выглядеть реальнее, так как они усиливают трёхмерные детали, выплавленные в пластике, и вот почему. Когда сходятся две поверхности под углом менее 180°, естественное освещение создаёт область тени или затемнения, так называемый «тёмный угол», Так же и в случае угла более 180°, освещение создаст блик, грань более яркого оттенка.

Рисунок 1. Для создания более реалистичного вида необходимо акцентировать тени и блики

Моделисты давно пользуются смывками, но мне кажется, что использование аэрографа даёт лучший результат.

Добавляем (или убираем) детали.

Начнём с достаточного количества рельефных деталей. Сколько это? Зависит от масштаба модели и видимых зон интерьера. Чем мельче размер, или, если предпочитаете, чем меньше масштаб, тем меньше рельефных деталей нужно.

Рассмотрим масштаб 1/72. Для создания теней достаточно углов пола и стен, а для бликов хватит углов панелей и кресла. Но если в наборе деталей недостаточно, их можно добавить.

Для этого подходят полистирольные полосы и остатки литников. Также я использую фототравлёные и смоляные наборы для добавления рельефных деталей. Для объёмности во всех масштабах хорошо работают стрингеры и шпангоуты.

Из обрезков полистирола можно сделать ящички и электрические панели.

Убедитесь, что все метки, воронки, гравированные надписи и т.д. заполнены зашлифованы. Я использую для заполнения текучий суперклей. Когда клей застынет, я шлифую этот участок 400й наждачкой. Если я не могу добраться в углубление наждачкой, то использую скребок от Squadron Tools.

Чтобы проверить, что я добавил всё, что хотел и убрал всё лишнее, я покрываю интерьер светло-серой грунтовкой.

Цвет интерьера.

Покрасьте интерьер основным цветом. Это может быть интерьерный зелёный, dark gull gray, британский серо-зелёный или любой другой из множества цветов, использовавшихся для окраски кокпитов и рабочих зон. В бомбовых отсеках и нишах шасси может использоваться другой цвет.

В некоторых B-52 в рабочих зонах использовался чёрный цвет. Поскольку он поглощает весь свет и сделает рельеф практически невидимым, в качестве базового я использую европейский серый (Euro I Gray, FS 36081). Для теней я беру тёмно-серый (gunmetal), а для бликов – авиационный серый (Gunship gray, FS 36118).

Там, где используются светлые тона, как в современных бомбовых отсеках, в качестве базового я использую камуфляжный серый (FS 36622). На этом шаге я предпочитаю акриловые краски, так как они более стойкие при использовании поверх них техники сухой кисти.

Тени.

Когда нанесён гладкий и ровный слой основного цвета (2), я готов заняться тенями. Раньше я использовал смывки, но теперь предпочитаю затенять аэрографом базовый цвет в углах и за выступающими деталями. Обычно я смешиваю одну часть чёрного с тремя частями основного цвета (всегда используйте только совместимые краски).

Рисунок 2. Интерьер В-52, выкрашенный в базовый цвет

Не страшно, если выступающая деталь будет покрашена более тёмным цветом. На этом этапе мы сосредоточены только на тенях, которые эти детали отбрасывают на основное покрытие.

Так как я закончу этот процесс до полной сборки кокпита и фюзеляжа, мне придётся нарисовать тени от объектов, которых ещё нет! Например, я нарисую тени от деталей бомбового отсека, чтобы после сборки все углы правильно затенены.

Нанесите тени вокруг мест расположения отдельно покрашенных объектов, например, огнетушителей, батарей, радиостанций и так далее. Поместите деталь, не приклеивая её, отметьте карандашом её контур (3), уберите деталь и затем нарисуйте её тень.

Рисунок 3. Френк отмечает карандашом контуры временно установленных деталей интерьера.

Я использую тонкое или среднее сопло аэрографа и крашу с расстояния около четверти или половины дюйма (6-12 мм) от модели. Так, например, я получаю тень с размытыми краями вокруг выступающего ребра. Хотя само ребро слишком тёмное, (4 и 5) мы исправим это на следующем этапе.

Рисунок 4. Тёмный оттенок базового цвета наносится аэрографом на вокруг выступающих деталей, чтобы передать падающие от них тени.

Рисунок 5. Весь интерьер «затенён». Обратите внимание, что тени нарисованы даже там, где будут располагаться переборки и бомбовый отсек.

Блики сухой кистью.

До сих пор я использовал водорастворимый акрил, а для техники сухой кисти я предпочитаю эмали. Мне нужно найти тот же оттенок, который использовался для базового, обычно эти цвета представлены и акрилом, и эмалью. Прежде чем использовать сухую кисть, убедитесь, что базовый цвет и нанесённые тени полностью высохли.

Для высветления выступающих деталей я использую смесь белого с базовым цветом. Если я работаю с областью, которую красят белым, в качестве базового я беру камуфляжный серый, а для сухой кисти беру чистый белый. Для начала можно развести краску один к одному.

Метод сухой кисти крайне прост. Окуните старую (но чистую) кисть в краску светлого оттенка и оботрите кисть об тряпку или бумажное полотенце. Нужно, чтобы пигмент почти полностью стёрся с кисти.

Аккуратно проводите кистью по выступающим деталям и граням. Продолжайте лёгкие движения, пока деталь не станет немного светлее. Если кисть оставляет явные мазки, значит вы её недостаточно вычистили.

Еще раз очистите её об тряпку или бумагу и попробуйте снова. Отсек шасси В-25 преобразуется за 4 шага (6).

Рисунок 6. Слева направо: деталь загрунтована, покрыта основным цветом, нанесены тени и блики.

Почти готово.

Почти 90% работы завершено. Вы должны видеть интерьер с тенями и бликами, на котором хорошо выделяются рельефные детали. Это хорошо. Но интерьер довольно однотонный. Это плохо. Пришло время добавить красок. Красный огнетушитель, желтые или зелёные кислородные баллоны, кожаные футляры для карт, стальные или алюминиевые гидравлические трубки и так далее. Это хорошо разбавит одноцветный объём.

Используйте тонкую, почти сухую кисть, чтобы покрасить только сами объекты. (7) Не нужно рисовать тени везде, так как большое их количество снизит получаемый эффект.

Рисунок 7. Финальный штрих – раскраска деталей интерьера, таких как шкафчики или огнетушитель.

Я обнаружил, что такой подход сберегает больше времени, чем покраска каждой выступающей или добавляемой детали по отдельности и значительно проще, чем техника микро-кисти!

———–

От переводчика, т.е. меня: На вопрос “почему так?” я ответить не смогу, я всего лишь перевёл то, что представляется мне интересным, однако любое мнение и комментарии я только приветствую.

Источник: //pikabu.ru/story/teni_ne_ispolzuy_smyivku_ispolzuy_ayerograf_4458852

Окраска модели самолета: метод «сухой» кисти

Метод сухой кисти в моделизме

Этим названием обозначается методика «старения» элементов планера модели, при которой на него накладывается тонкий слой краски путем очень деликатно протирания практически сухой кистью. Любая методика имеет свои плюсы и минусы.

Для протирания используют масляные краски, так как они сохнут на кисти не так быстро как акриловые. Как свидетельствует само название: «сухая кисть» перед наложением краски кисть предварительно макнутая в каску должна быть хорошо просушена.

Для этого ее протирают о лоскут ткани или просто о лист бумаги до того состояния, когда она перестает красить, и начинает просто пачкать. Существенным недостатком этой методики является быстрая «гибель» кисти. Ее тетина растрепывается и через некоторое время становится непригодной для работы.

Советую использовать кисти потоньше и изготовленные из хорошего мягкого волоса. Кисти перед использованием следует промыть в теплой мыльной воде. Затем, после высушивания, следует обрезать кончики щетины.

Кажется, что в методике «протирания» не может быть ничего сложного, но следует помнить несколько правил. Методику «сухой кисти» моделисты самолетов переняли ог «фигурщиков», однако у моделистов изготавливающих фигурки она имеет другое назначение.

Там эта методика используется для того, что бы подчеркнуть контуры и черты тела. А у моделистов строящих самолеты она используется в основном с целью нанесения характерных дефектов окраски на планере, но и не только.

Одним из новых применений нанесения краски сухой кистью является подчеркивание контура и некоторого «обмана глаз» – создания искусственного эффекта трехмерности. Хотелось бы описать эти две методики, так как они имеют ключевое значение для получения хорошего конечного эффекта при постройке нашей модели.

Прежде чем перейдем непосредственно к моделям самолетов, несколько слов об окраске фигур, так как каждый моделист раньше или позже сталкивается с этой проблемой, хотя бы во время создания авиационной диорамы.

Не знаю кто является автором применения методики сухой кисти, но в каталоге фигурок известной фирмы Verlinden за 1986 год (напомним молодежи, что в те времена почти никто у нас и не слышал о работе с эпоксидными фигурами), были показаны прекрасно окрашенные и протертые сухой кистью фигуры предлагаемые к продаже. С тех пор многое изменилось. Теперь для лучшего отображения фактурного вида фигуры моделисты получили в свое распоряжение более совершенные краски и другие новые продукты современной химии. И только иногда задаем себе вопрос: это еще моделизм или уже искусство очень высокого уровня?

Однако основные принципы остались теми же самыми. Начиная работу с фигурками из эпоксидной смолы необходимо. прежде всего, освободить ее от облоя, а затем окрасить всю фигуру сильно разведенной масляной краской из аэрографа. Это проявит все раковины и недолитые участи фигуры.

Советую использовать краску темных оттенков, которая хорошо контрастирует с эпоксидной смолой, как правило, имеющей светлые тона. На модельном рынке появились уже специальные заполнители, которые позволяют быстро справится с недостатками литья фигур.

Так же можно использовать и традиционную шпаклевку.

После того как мы справились с вышеупомянутыми проблемами, переходим к наиболее важному этапу – окраске. Установка проста: вниз темный оттенок, а наверх более светлый. Однако появляется проблема с окраской мундира.

Какие оттенки нужно использовать, что бы ни базовая краска (снизу), которая будет впоследствии протираться более светлым оттенком, ни краска, которой будем ее протирать, не отличались от фактического цвета мундира? Как уже упоминалось, здесь идет речь об «обмане глаз» выполненном так.

что бы глазам виделся один цвет – смесь двух, в общем-то, различных цветов, которые и должны составить вместе со светотенями и складками общий воспринимающийся цвет мундира. Обычно этого не удается добиться с первого раза. Частой ошибкой является применений большого различия между базовым цветом и цветом, которым его протирают.

Другая проблема возникает при работе с фигурками одетыми в белую зимнюю форму. Протирание белого белым ничего не дает, поэтому базовой краской должна быть светло-серая либо так называемая г рязно-белая. Очевидно, что проблемы нарастают в ходе процесса окраски.

Не углубляясь в очередные тонкости процесса окраски, упомянем только, что опытные моделисты используют для подобных целей специально подобранные смеси художественных масляных красок.

Поэтому если кто-то уже заразился «бациллой» изготовления и окраски фигур, то ему потом чрезвычайно трудно возвратиться на стезю прежнего моделизма.

Однако данная тема касается не только моделистов изготавливающих фигурки преимущественно в масштабе 1:35 и выше. Авиационным моделистам, эта тема так же не чужда, например, когда

при постройке диорамы мы используем фигурки преимущественно в масштабах 1:72 и 1:48. Нет никаких принципиальных различий вызванных масштабом, с тем же успехом мы можем использовать методику сухой кисти и при окраске фигурок в масштабе 1:72. Наша фигурка, несомненно «оживет».

При постройке моделей самолетов методика сухой кисти может иметь двойное назначение. Во-первых, мы с успехом можем ее использовать для имитации потертости краски, либо ее мелких сколов. Особенно широкое поле для применения этой методики имеют моделисты строящие копии самолетов периода Второй мировой войны.

Так как чаще всего планер самолетов того периода был покрыт дюралюминиевыми листами, то мы можем с хорошим эффектом применять здесь протирание «сухой кистью» используя оттенки серебряного либо серо-серебряного цветов. Очевидно, что боевая обстановка способствовала возникновению такого типа дефектов окраски, но все же не стоит с этим перебарщивать.

После изучения фотодокументации периода войны, можно прийти к выводу, что местами наиболее сильного повреждения окраски были подножки для посадки в самолет, механизм сдвигания фонаря кабины, часто открываемые эксплуатационные лючки, например лючки укладки боезапаса, либо аккумулятора, а так же передние кромки крыльев и лопастей винта.

Очевидно, что протирание краски до «голых» листов обшивки происходило в то время когда самолет долго и интенсивно эксплуатировался, либо когда он летал в тяжелых климатических условиях, например в жарком влажном климате Дальнего Востока. Техника изображения таких дефектов относительно проста.

Предлагаю начать со смеси серо-серебряной краски с оттенком базовою цвета (цвета пятна камуфляжа), который будем протирать «сухой кистью». Затем используем смесь соответствующую несколько более светлому оттенку базового цвета. И наконец, наносится уже просто серебряная краска, очень деликатно и умеренно.

Нанесенная в такой последовательности краска различных оттенков отобразит реальный эффект постепенного перехода от базового цвета до полностью сколотой краски. Можем гак же протереть «сухой кистью» и пол в кабине пилота. Здесь лучше использовать обратный порядок нанесения оттенков – сначала серебрянка, а затем слегка – цветом пыли и грязи.

Эту методику нельзя использовать при окраске и «старении» моделей современных самолетов. За последние годы дюралюминий в их конструкции вытеснен композитами и высококаче

ственной сталью наряду с титаном и другими металлами. Если просмотреть снимки современных самолетов, сделанные в сборочных цехах, то можно отметить, что их фюзеляжи и крылья окрашены в различные оттенки желтого цвета. Это ни что иное, как грунтовка для защиты панелей из композитов. Поэтому Tornado либо F-16 нельзя протирать серебрянкой.

Так же нельзя протирать и базовым цветом, потому что обслуживающий персонал обязан заботиться о сохранности поверхностей машины и быстро закрашивать возникающие дефекты, что бы ни дать возможности окружающей среде нанести повреждения планеру. Такая подкраска в полковых условиях дает в руки моделистов прекрасные возможности.

Однако чтобы воссоздать возникший таким образом новый камуфляж необходимо совершенствовать свое умение в обращении с аэрографом.

Второе применение «сухой кисти» при постройке моделей самолетов, использованию при окраске фигур. Элементы внутренности кабины, такие как катапультные кресла, или боковые панели можно после окраски протереть «сухой кистью» с целью придания им более высокого уровня трехмерности.

Таким способом создаются искусственные светотени. Подобного эффекта можно добиться и в том случае, когда модель имеет хорошо проработанный протектор на покрышках колес. Окраска покрышек матово-черным цветом нивелирует протектор.

После высыхания черной эмали покрышку следует протереть «сухой кистью» краской темно-серого оттенка.

Техника изготовления моделей продвинулась далеко вперед – часто в наборах изготовленных даже не слишком известными фирмами имеются приборные доски, на которых обозначены даже циферблаты приборов. В таких случаях стоит окрасить приборную доску базовым цветом, циферблаты приборов черным, а затем аккуратно протереть доску белой либо серебристой краской.

Это приведет к проявлению указателей приборов и разметки на темной поверхности циферблатов. Возможно, что во времена фототравленых наборов и вкладышей с напечатанными циферблатами приборов, многим такая методика покажется архаичной. Тем не менее это прекрасная методика для тех, кто не имеет доступа к наборам такого типа, либо попросту их не использует.

Кажется, что на тему работы с фоторавлением написано уже все. Однако ггри освещении методики протирания «сухой кистью», нельзя нс упомянуть и о протирании фототравленых деталей. Так, например ободки приборов можно протереть после окраски приборной доски базовым цветом.

Сразу же после нанесения аэрографом краски на приборную доску легко трем эмаль сначала пальцами, а затем мягким лоскутом ткани. Очевидно, что нужно тереть только вокруг циферблатов приборов, так что бы вытереть эмаль и оставить вокруг циферблата серебристый ободок.

Так же можно уже после полного высыхания краски протереть приборную доску «пилкой-полировкой» для полирования ногтей. Такой инструмент можно без труда купить в любом косметическом салоне. Они имеют много достоинств, важнейшее из которых то, что они выпускаются различной грубости. Такие пилки прекрасно подходят для полировки тех мест, где сложно использовать наждачную бумагу.

С их помощью мы можем протирать-полировать передние кромки крыльев. Как-известно. при трении воздуха о передние кромки крыльев и воздушных винтов они чрезвычайно хорошо отполировываются. Окрашенные матовой краской эти места уже после недолгой эксплуатации становятся блестящими.

Такой эффект можно представить здесь только словесным описанием, так как выполнить его фотоснимок при использовании вспышки весьма затруднительно. Такая техника привлечет внимание моделистов стоящих модели реактивных самолетов, у которых высокие скорости и соответственно большое трение о воздух приводит к такому явлению полировки.

Источник:Журнал “Масштабные модели №18”

29 апреля 2016, 09:35 Моделирование → ТехнологияRudic4780

Мне нравится:

Источник: //hobby.rudic.ru/page/okraska-modeli-samoleta-metod-suhoj-kisti

Уход за Суставами
Добавить комментарий